一開始生不出任何好感的地方，最後竟然成為這次最美好的回憶。

前一晚來到野邊山站，打算好好休息一晚準備第二天的登山。五點鐘到站，冬季的日本在這時候已經天黑。往民宿的路才幾分鐘，但沒有街燈，沒有人，沒有商店，唯一的發光體只有路邊一台自動販賣機。月光未升起，不把手機電筒打開的話甚麼都看不見，很難相信時間還只是五點。民宿住客只得我一個，整棟建築非常寧靜。廁所浴室在外面，要經過燈光暗淡的和式走廊。附近沒有餐廳，買晚餐要摸黑走十五分鐘到便利店，別忘了冬季晚上有夠冷，匆匆買完又頂著寒風走十五分鐘回去。除了間中駛過的幾輛貨車，路上還是沒有任何人。整個晚上都在想著這是甚麼鬼地方，居然還要在這裡住上兩晚？這一切在日出後通通被拋諸腦後了。

經過一晚的焦慮後，只想盡快外出感受陽光。沿車站起那條大直路往獅子岩方向走，看看右邊，八岳連峰竟然就在眼前！我要收回昨晚產生的所有討厭了，時間是早上八點半，如果每天早上也能在這樣的景色陪伴下走走就好了。

一直走到十字路口，有指示往登山口或是獅子岩展望台，決定繼續沿車路走，先看看展望台。走著發現地面濕滑，似乎是融過雪了。展望台的賣店和廁所都因為冬期而關上，後來再遇到廁所是下山後在清里的事了，至於賣店，在這種冬期時間來的話最好先在便利店買好糧食吧，後面再講原因。展望台對面有路牌，開始接上山路。

完美的晨運路線。

上山指示牌。

踏著泥土更加感到融過雪的質感，地上的落葉都披上了一層閃耀的銀衣，木道也有些滑。在森林中走約大半小時後，轉往右邊分岔，景色一下子變得開揚，城市和山之間披著一層霧，非常漂亮，直到現在看回相片，還是覺得極不真實。遠處有座浮起的山，那時還未肯定自己是眼花還是怎樣。

銀衣。

「回程也要小心哦」總是窩心。

據說飯盛山名字的由來就是因為山體像碗飯。

越走越感到雪曾停留的足跡，盡是讓人深陷的濕泥，越走又會黏上更多泥，步伐變得很重。不過野邊山車站本來已經標高 1300 多米，登上飯盛山只需爬升約 300米 ，所以山路相對平緩，沒有濕泥困擾的話會是一條非常輕鬆舒服的路。最後踏上一段木梯級便抵達山頂。

好奇山頂的人從哪來的，怎麼我住的野邊山那麼清靜？後來去的清里也同樣。可能別人都是駕車來吧。頂上標高柱旁放了個飯碗，很搞笑。這時候再看看後面那座浮起的山，花了一段時間才忽然驚覺那不就是富士山嗎？！一直以為，在長野已經離富士山很遠了。之前找資料時看日本人的登山報告，很多都十分零碎，也不覺有人提起有富士山，所以更加覺得意外。

從沒想到山頂擁有這樣的景色，日本人都不用去歐洲了吧。

我真的不是眼花吧。

十點半了，還是朝霧嗎？

沿上頂的樓梯下山，跟路牌往清里方向走（即平沢登山口）。相反方向也有一條路，那是通往三沢登山口的，最後會走回野邊山站，但我還想接上清里的一座山，所以往清里方向。下山一直是泥路，很快便進入林中，很好走但漫長，梯級很多，逆走的話會很累吧。

沿途又有伯伯搭訕「第一次來嗎？一定有被山頂的景色驚訝到吧？」喜歡他的主觀和自信，一直生活在這裡的人，對山沒有任何感覺的話不可能說出這樣的話，他一定也覺得這座山很美。

往三沢登山口的下山路。

往清里的下山路。

離開登山口後是漫長車路，在車路上走的只有我。原本想著冷清是暫時的，走到清里站人就會多起來吧。走過幾間荒廢房屋後到了清里站，出奇地寧靜。店舖很多，不過全部都沒有營業，本來想是冬期所以才關門吧，雖然部份建築物有損毀，也覺得是失修而已，畢竟有些店舖裡面還放著商品。整個清里範圍的建築都是仿歐式建築，帶點童話感覺，但無人至此的感覺始終不對勁，更讓我想起以前愛讀的《廢墟本》，這裡的建築跟裡面的廢墟有種相同的氣氛。

忍不住立即上網查了資料，才發現原來大部份都已經荒廢，據說是因為泡沫經濟年代十分流行高原渡假遊，但在熱潮過後便成為犧牲品。就在不久之前還在山頂上驚歎這地方擁有的景色，已經封為這段旅程中最愛的一座山，但原來現實中不被需要，因為偏遠而被遺棄。如此美好的地方，有座美麗的大山，卻無人再願意到訪。得出這樣的結論，有點不太能接受。

本來想在上第二座山前買點食物，結果就如所見要不是店舖荒廢，就是冬季期間沒有營業。前面先說要準備好糧食就是這個意思。除了後來遇到終於有在營業的餐廳外，路上能充饑的就只有自動販賣機的飲品。

車路很悶，要找點樂趣。

宮司の滝的其中一部份。

詭異的清里。

沿車路上走向美し森山進發，正常步速約走一小時會到。沿途經過清里美術館，同樣掛著「閉館」的告示牌。再走到清里之森（清里の森），終於看見有在營業的店舖！也許因為建築風格的關係，餐廳都是賣洋食 Pizza 之類的，另外還有一間雜貨店「森の日曜日」，賣手作小物、聖誕裝飾等。因為發現這一帶是廢墟的感傷，誓必要在這裡消費刺激一下，買了點小東西，自己也開心。再跑到旁邊的芝生廣場，是個公園，又好像同時是個哥爾夫球場。中間有個湖，湖的倒影非常漂亮。

清里之森。

買了隻小精靈。

隨便一個湖也這麼美。

長長車路。

「我們這些植物 　在這個地方跟很多同伴們一起長大 　一直到以後也想繼續住在這個地方 　以及讓造訪的人感受到大自然的恩惠 　因此請不要將我們分開 　　　　　　　　草花木　一同敬上」

離開清里之森的治癒後繼續上走，終於來到美し森山登山口。同樣賣店也關門了，但不是荒廢，只是冬期關閉。登上美し森山，只需走十分鐘左右木道就到了。又和富士山見面，另一邊是八岳。山頂又再沒有任何人，又再感傷起來，只希望因為是冬期才這麼少人，到了夏天一定會好好的。

繼續走的話，這裡是其中一條上八岳最高峰赤岳的路線，約需七小時。又或者可以經天女山走至觀音平，約三小時。時間不夠再走第三座山，但走一小段還是可以的，看地圖沿路有個名「羽衣池」的地方就在不遠，就去看看吧。走著不知為何變得十分緊張，也許因為沒有其他人在、也許因為太靜、也許因為怕有熊，但這些情況在早幾天的登山一直都有出現。後來回想，我想唯一合理的原因是，赤岳之路還未適合我去走吧。

「今天天氣很暖和吧」在飯盛山下山時遇見的伯伯，還有森の日曜日的老闆娘都不約而同地講出這句話，但其實這天只要停下來沒在走動的話完全不能把天氣跟暖和連結起來，不禁想到底這個地方平時是有多冷？到羽衣池，池早已乾涸生出長草，再看看著灑滿銀點的草叢，原來山已經悄悄披上冬妝。

美し森山的木道。

仍然看得見富士山。

往赤岳的路。

極美的杉樹林。

左邊就是羽衣池。

原路折返回到美し森山的山頂，再回到登山口，回到那條車路，回到清里之森，最後回到清里。這是個很寂寞的小鎮，山頂上的陽光只照耀著我、營業中但沒有任何人的餐廳彌漫的空氣、只是幾十元小東西換來小店老闆娘的笑容、森林裡無人的危機感、像電影佈景般的廢墟陣，希望下次來的時候所有人事物也還是好好的待在這裡。

清里之森的日落。

在清里站看了此程最後一次富士山。

隔天在離開的電車上看見八岳顯現的彩虹，居然因此哭了起來。